ギアナ高地へ　　[地図]

ひょんなことからギアナ高地へ

2010年2月、ひょんなことからギアナ高地に行くことになった。辺境、地の果て願望からいつか行ってみたいと思っていたが、心の準備ができていないまま出発することになった。テレビの世界遺産番組で紹介されたのを見ていて、あまりのすばらしさにいつかはと思っていたのだが、案外早く実現することになった。
人跡未踏の“秘境の中の秘境”「ロストワールド」探検？は、U社さんにお世話になることにした。

南米に仏領ギアナという地域があり、ガイアナ(旧英領)やスリナム(旧オランダ領ギアナ)といった聴きなれない地域がある。国名も国境もあまりはっきりしていない、ギアナ高地はきっとそのあたりにあるのだろうと思っていたら、実際にはベネズエラの最南部に位置していた。成田からアトランタを経由して首都カラカスに降りた。ここまでの正味所要時間約16時間。

テーブルマウンテンは、ブラジルのアマゾン奥地のような熱帯雨林帯にあるのかと思ったら、グラン・サバナと呼ばれるサバンナ性気候の強い地域にある。ギアナ高地は北緯5度という赤道近くにあるが、1,000mの高地にあるため特異な気候になっている。全体としては熱帯性気候といわれており、12から５月までが乾季、６月から11月までが雨季となる。

筆者が行ったのは2月で乾季真っ只中で、幸か不幸かこの数週間雨らしいものは降っていないということだった。そのため吹く風はなんとなくさわやかだが、乾燥しているのか湿気ているのかよくわからない。日本の梅雨明け直後といった感じで日本人にはなじみやすい気候だった。

ギアナ高地とは、Wikipediaによると「1994年、ユネスコの世界遺産(自然遺産)として登録されている。未だに人類未踏の場所が点在し、世界最後の秘境ともいわれる。
面積は、30,000平方キロメートル以上である。関東地方(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県)より少し狭い程度。四国の約1.6倍である。テーブルマウンテンが大小100余りジャングルに浮かぶ一帯があり、ギアナ高地と呼ばれている。この地帯は、プレートテクトニクスの影響をほとんど受けていないため、約20億年前の地質がそのまま残っていると考えられている。」

ギアナ高地とは、山の頂上が平らないわゆるテーブルマウンテンのことを言うのではない。ギアナ高地は、ベネズエラの南部に広がる楯状(たてじょう)地のことで、その中にテーブルマウンテンが100余り点在している。テーブルマウンテンのことを地元ではテプイ(台地)と呼んでいる。「神の家」といった意味もあるらしい。

ギアナ高地＝グラン・サバナを南北につっきるようにパン・アメリカンハイウェイが通っている。南下中は、車窓の左手にいつもテープルマウンテン＝テプイが見える。
左の写真は、草原の向こうに蜃気楼のように見えるテプイ＝ユルアニ。 やはりここはギアナ高地だ。

カマの滝

ルエバの飛行場からパン・アメリカン・ハイウェイを南下する。
ギアナ高地には無数の川が流れていて、いたるところに大小の滝がある。右の写真はカマの滝と呼ばれ２本の滝が平行して流れ落ちている。今は乾季だが、雨季にはあたり一面川となり、大きな滝となって迫力があるという。

インディオ(先住民)のペモン族の部落で昼食をとった。わらぶきのロッジでのランチは「ギアナ定食」といわれるグリルチキン・トマトとキュウリのサラダ・ポテト。ほとんどの食事でお米がついているが、日本の「ごはん」とはべつもの。
「カサベ」といわれる地元の人の主食がある。「ユカ芋」が原料で、外見はパンだが固い。スープにしたして食べるもののようだが、おいしいものではない。

ガイドさんの話では、食べなれると結構いけるとのこと。ユカ芋はそのままでは有毒なので、水分をとり焼いたり日乾しにしたりして食用にするのだそうだ。

ひと泳ぎしたハスペの谷からの帰り道、彼方にテーブルマウンテンが姿をあらわしていた。クケナン山だという。赤土の台地と青く霞むクケナンのコントラストが美しい。
写真をクリックすると拡大する。

パン・アメリカン・ハイウェイを南下すると左手にテーブルマウンテンの山々が遠望できる。サバンナの草原と滝とテプイの組み合わせが、「地の果て」の雰囲気を出していて、不思議な気分になる。ついに来た、こんなところまで来てしまった。しばし放心状態。この感覚を味わうため、ここにきたのだ。

野焼き・焼畑？

ギアナ高地のあっちこっちのジュングルで山火事が起きている。焼畑なのだろうか。
畑らしいものはあまり見られない。かっては一面の熱帯ジャングルだったものが、野焼き・山焼きのため年々焼き払われているということだ。この調子でいくと数十年とたたずテーブルマウンテンの周りもすべて焼け野原になってしまうかもしれない。
なぜ野焼きなのか。それは先住民とその末裔たちが焼畑農業の延長でやたら周りの山に火をつけているのだそうだ。ジャングルを焼き払ってそのあと畑にして農作物などを植えるなら話はわかる。ところがジャングルを焼き払って後には、荒涼とした焼け跡だけが残って、利用されている形跡がない。どうも、単なる野焼きの習慣だとも、先住民の縄張り争いだともいわれている。
年間に11,000件以上の山火事が起こっているいといわれているが、取り締まり担当者の数も少なく対応が後手になっているのだそうだ。残念なことである。

碧玉の鉱床・ハスペの谷

ハイウェイから15分ほど歩いたところに、ハスペの谷がある。日本でいう赤玉石のような碧玉の鉱床がむき出しになっている。大きな一枚岩で、数キロにわたっているそうだ。碧玉を加工したネックレスをお土産に買った。
上の写真は、地元のガイドさんと筆者。こういう人たちもいる。

先住民の家。
のどかでおおらかで、サバンナの気候にマッチしていい感じ。左の家は廃屋ではなく、立派に使われている。ここいらではハンモックで寝るので風通しよくできている。上の二つ屋根の家は観光客用のトイレ。

国境の町　サンタ・エレナ　[地図]

サンタ・エレナは、ギアナ高地の南端に位置し、ブラジルとの国境も近い。南東のギアナ高地への基地となっている。
ベネズエラではガソリンが安く、日用品ではブラジルが安いため、住民は旅券なしで相互に交通しているようだ。ブラジルの人の中にはベネズエラでガソリンを買って、ブラジルで売って儲けている人もいるそうだ。
ベネズエラから見ると僻地ギアナ高地の底、ブラジルから見るとアマゾン川支流の最北端の辺境ということか。ここいらの山がベネズエラ側のカロニ川・オリノコ川に流れるか、ブラジル側のアマゾン支流に流れるかの分水嶺になっているようで、北か南かが複雑に絡みあっているようだ。
下の写真は、右がベネズエラ・左がブラジルの国境の様子。軍隊が管理している。

左の公園は、サンタ・エレナの町の中心地。公園の中には、ラテン・アメリカ解放･独立の英雄＝シモン・ボリーバルの銅像が建っている。
ボリーバルは1806年、スペインからの独立運動の最高指揮者として数々の激戦を戦い抜き、独立を果たしただけでなく、ラテン・アメリカ地域の統合を呼びかけた、将来を見据えた優れた政治家でもあったそうだ。1499年、スペインの植民地となるが、新興植民地として力をつけてきたベネズエラでは、植民地生まれの白人(クリオーリョ)たちは次第に本国からの独立を志すようになった。ボリーバルは、いまでも南米のヒーローとして生きているようだ。